很多龟友都觉得窄桥蛋龟是靠肺呼吸的，水质脏些，差些，无所谓，养不死。但是接踵而来的腐皮，腐甲，蒙眼，黑斑，作为以观赏为主的窄桥蛋龟，外观的病变无疑让你的窄桥蛋龟观赏价值降到最低点甚至变得毫无观赏价值，这样的话你还会觉得水质对窄桥不重要吗？窄桥蛋龟无疑是一种纯水龟，长期生活在我们的水族缸中，水对于它来讲就好比人类对空气的依赖性一样，空气好了，人身体就健康了。水质好了，窄桥自然健康了，只有健康了才有资本谈观赏性，所以这期我们来重点研究分析什么样的水质才能养出一个健康的窄桥。

首先我们来了解一下过滤的工作流程：龟缸过滤的循环

生物（有机物）—氨—亚硝酸盐—硝酸盐—生物（有机物）

上方图片主要提及到的几种东西。氨、氮、亚硝酸盐、硝酸盐。接下来我们就了解一下这些物质各自代表什么意思。

氨、氮广泛分布于鱼缸、水族箱、池塘等各种热带鱼养殖的水体中。我们从氨、氮、硝酸盐和亚硝酸盐三个方面来分别介绍。

一、氨、氮是一种有害的化学物质，当水中单位水体的氨氮含量超过一定指标，就会造成生物的死亡。氨氮的毒性会随着pH值的升高而增强。氨氮是蛋白质分解的产物，在热带鱼养殖中氨氮的主要来源是：观赏鱼和其他水生生物的排泄物，如粪便和皮肤分泌物；喂食的残饵和大部分死亡生物。一般来说，水族箱的氨氮含量要求为0.05毫克/升以下，池塘等大水体要求氨氮含量控制在0.1毫克/升以下。

二、亚硝酸盐就是氨、氮未被完全氧化的产物，其毒性很强，尤其会随着pH值的降低而增加，亚硝酸盐的来源主要是因为在氨氮存在的情况下，水中缺少氧气和转化氨氮的微生物，而所以未把氨氮转化为植物所能吸收利用的硝酸盐，而被转换成亚硝酸盐状态。养殖观赏鱼的水体中亚硝酸盐的含量应控制在0.05毫克/升以下。

三、硝酸盐是氨、氮的最终氧化产物，对水体中的鱼、虾等微生物没有直接伤害，但积累过多会形成老水，并且容易滋生细菌和藻类，水质容易恶化，一般可控制在10毫克/升以下。这就是换水的必要性所在，即使再好的水质过滤设备也不会避免水质的老化。

如何检验我们的水质？

首先，我们需要购买一套检验水质的工具，一般淘宝有卖。一般的检验方法都一样，只是品牌区别，都能用，所以不用纠结好坏。

检验水质的工具有哪些？

1、氨氮测试剂

2、亚硝酸盐测试剂

3、硝酸盐测试剂

4、PH值测试剂

5、总硬度测试剂

6、余氯测试液

7、碳酸盐碱度测试剂（又称暂时硬度）

暂时硬度即碳酸盐硬度，是总硬度的一部分，相当于与水中重碳酸盐和少量碳酸盐结合的钙，镁所形成的硬度，当水煮沸时，钙，镁的重碳酸盐分解生成沉淀从而降低水的硬度，可以用煮沸的方法来清除的硬度，该部分硬度比较容易除去，称之为暂时硬度。如果硬水中钙和镁主要以硫酸盐、硝酸盐和氯化物等形式存在，即为永久硬度，它们不能用煮沸的方法除去。

根据重要性，我已经给他们排了名。

一、氨氮值：文章开头就提及到，这东西是有毒物，可以影响水族箱生物的生命和健康。但只要你养龟，只要你喂龟，这东西就会产生。他是经过腐生菌分解有机物（便便）而成，只要过滤里有硝化细菌，氨氮就会给转化掉。而我们一般发现龟缸水有异味，就证明这个氨氮含量超标了。已经散发到空气当中，这时候就要及时的去换水。还记得我们买的硝化细菌为什么这么臭？那原则上应该叫硝化细菌培养液。他是利用氨氮来引诱硝化细菌加快繁殖生长，从而快速的开缸。下面是我的龟鱼混合生态缸的氨氮测试结果显示氨氮含量为0毫克/升以下。

二、亚硝酸盐：其实这个并不需很担心，因为只要硝化细菌足够，迟早都会给转化成硝酸盐。他只是一个过度产物。但如果硝化细菌不够的情况下，缸里的鱼就会出现中毒现象。表现为食欲不振，不爱游动，状态很差，严重的就死鱼。

三、硝酸盐是微毒，对鱼来说并没有直接性影响。但对于窄桥蛋龟苗亚成体来讲，他们的背甲是非常稚嫩的，仅靠表面一层角质层作为保护，角质层下就是龟壳表面的皮肤了，一但有细菌突破角质层防线，那么就会造成皮肤感染，也就是我们常说的黑斑！下面来说说窄桥的角质层是如何被突破形成黑斑的原理：硝酸盐（藻类的营养物）浓度高了，细菌量多和容易长褐藻，藻类会附着在他们甲壳角质层的表面带着许多细菌在上面生根发芽，继而突破角质层把细菌带到甲壳表面皮肤造成感染形成黑斑。如下图所示的黑斑桥苗，整理箱的四壁和龟背上附着了一圈的褐藻，许多藻类有害致病菌刚开始形成附着在龟背上是我们肉眼所看不见的。当发现的时候已经形成了一个小黑点或者一个小斑块了。硝酸盐是所有生化过滤最终的产物。下图是黑斑窄桥整理箱水体硝酸盐测试数据，目测15毫克/升以上硝酸盐去除办法：除了可以利用水植物吸收和水蒸发掉之外，还可以通过换水减少硝酸盐浓度。而吸收和蒸发的方法去除量很微少，大部分我们是通过换水来解决。只要我们看到这缸长藻了，基本上能得出结论，这水开始变老了。要是管理不当，鱼缸就会爆发病菌引起的各种病。除了换水我们还可以使用EM菌来改良水质、减少病原微生物，减少发病率，主要控制了病原微生物的数量，缸里大量有益的细菌存在，能够很好的压制病菌。

如何看待这几个水质指标？

余氯：自来水中会把水族生物搞死的东西是氯和氟(现在基本都不用氟了,所以一般是不含的)。唯一要注意的是自来水中掺有消毒作用的氯，如不将其除去，则会导致水族类生物的死亡。水中的氯含量。可以利用余氯测试液来检查，具体操作方法：首先用困水桶装自来水，每隔一天测试一次，就能得知这困水的速度。如果第一天测试有，第二天测试为0。那就可以换水了。下次你测试时间可以缩短一些。困半天测一下。这样就能了解困水的速度，能提前做到换水的准备。我推荐一种快速除氯法：曝气处理：将气泵放置水体中，加氧曝气，让水中氯气提早挥发，一般12小时能干净，方便快捷，同时优点是水体含氧量大。为繁殖硝化菌埋下基础，为开缸做好准备。以下是我测试当地自来水含氯指标大概0.2。

PH值：自然界的水龟生活于江、河、湖泊中，这些水域的水质PH值通常是弱碱性的，为什么呢？因为流径地表、地下时所携带的碳酸、磷酸盐等物质使水质偏碱性。因此我们饲养水龟最适合的水是中性或弱碱的，按书本上的说法，PH值在7.2－8.5最佳。PH值（酸碱度）：对于部分龟来说。PH值能提高该物种对疾病的抵抗能力。但由于窄桥在国内CB个体已经大量繁殖成功。它的子一代二代三代N代已经越来越适应祖国水质。金钱龟池最适的pH为7.8～8.8，当天波动应小于0.5。pH9.2以上对金钱龟会出现明显不适，游来游去而不停止，时间长会发生死龟。pH值过低会导致金钱龟软壳和成活率低，抑制其生长。一般pH7.0以下，对金钱龟成活率会产生很大的影响。这是金钱龟对PH值的适应范围，每个龟种都会有它对PH值的要求，以下是我实测我自己饲养的窄桥缸的PH值，在此PH值下亦可健康成长繁殖交配下蛋，PH范围6~7。一般城市自来水的PH在7左右，PH6~8都是养鱼的好水，所以这个PH值同样适用于窄桥蛋龟，各位用自来水的老铁可以放宽心了。

总硬度：水的软硬度一般来说水龟适合软水个别龟除外。硬度是指溶解在水中的盐类物质的含量即钙盐与镁盐含量的多少。钙镁离子的总合相当于10毫克氯化钙称之为1“度”。通常根据硬度的大小，把水分成硬水与软水：8度以下为软水，8~16度为中水，16度以上为硬水，30度以上为极硬水。以下是我实测缸里总硬度指标(水源为井水）为9~12。

通过以上图文并茂的分析，相信老铁们已经大致明白了水质好坏的检验标准了吧，现在我们来了解一下怎么样才能培养出一缸养龟的好水，好水的定义：水质无毒、清澈透亮、柔韧而不腻，气味正常可略带水色、含有大量有益菌、溶解氧丰富、温度适宜、硬度PH等物理化指标合格的水。

万变不离其宗，好的水质离不开强大稳定的硝化细菌，如何培养强大稳定的硝化细菌系统，离不开一款好的坚久耐用性价比高的滤材，养过龙鱼肛鱼的兄弟都知道，一般我们打算养这些鱼，如果一个鱼缸的预算是一万元，那么你要预留3分之一的钱出来购置好的滤材，因为滤材就好比硝化细菌的家，家大业大容纳百川，好的滤材一颗就可以居住很多消化细菌在里面不断繁衍生息，换水之后不用频繁的加硝化细菌，可以保证水体硝化细菌系统的稳定性，硝化系统稳定的情况下可以有效分解氨氮亚硝酸盐等有害物质，保持水质清洁，让龟龟更健康。不好的滤材所用的材质由于廉价性所以不保证是不是适合硝化细菌居住，也是由于廉价性，技术水品有限，一个滤材设计的居住面积有限，导致放一大堆进去结果住不了硝化细菌，硝化细菌始终在水里处于游离状态，不能稳定繁殖，不能稳定繁殖水里没有硝化细菌处理有害物质水质就容易恶化，死循环，劳神伤财。

以下科普一下龟友们对硝化细菌九大误区:

误区一：加硝化细菌没用

很多人说，成品硝化细菌没有用。空气中到处都是硝化细菌，干嘛还要人工添加？

确实，硝化细菌无处不在，空气中，土壤里。但我想问，酵母菌也无处不在，为什么我们蒸馒头还要添加酵母粉？我们开缸的时候，不添加任何硝化细菌，慢慢的硝化系统也可以建立，但需要相当长的时间。研究表明，自然开缸的硝化系统完全稳定需要4－6周时间，这么长的时间恐怕很少有人有这个耐心。我们往往养水养个一周就进鱼了，有的还一放就很多。此时硝化细菌还没有完全建立，由于有机物的激增，很容易造成鱼只的死亡。而在开缸时添加硝化细菌，这一过程就可以大大缩短。一般干粉的休眠硝化菌入水后3－5天可完全活化并发挥作用，也就是说，1周左右就可以建立完善的硝化系统了。同样是一周放鱼，添加硝化菌可让死鱼的风险大大降低。

目前硝化菌产品的良莠不齐也是造成很多人认为硝化菌无用的原因之一。高质量的硝化菌需要定向培养并提纯制剂，需要较为专业的设备和制作成本。市售几元一瓶的所谓“硝化菌”，大家可以算笔帐，扣除包装的成本，以及留给经销商的利润，剩下的还有多少是原料的成本，这么低的成本怎么可能制作出有效的硝化菌制剂？特别是液态菌，很多都是伪劣的培养液（也就是大家俗称的“臭水”），里面根本没有硝化菌。即使真正的液态硝化菌，如果不采用特殊工艺，常温最多也只能保存3个月；干粉硝化菌制作工艺就更复杂，如冻干粉技术，需要将菌液在低温下冷冻，使细菌快速进入休眠状态，然后在真空中使水份挥发掉，生产过程需要成套的制剂设备，成本较高。而市售的一些廉价的所谓“干粉”，其实是菌液与麦麸、石灰石等混和再干燥而成，微生物保存效果远不如冷冻干燥（冻干粉）技术，但制作简单，成本低廉，一般用于用量较大的水产养殖业，而很多廉价的干粉硝化菌原料就是用的这种鱼塘用品。这种干粉含菌量底，活性差，杂菌多，入水后有较多漂浮物，不适合水族箱使用。

正是由于目前水族用硝化菌市场的混乱，而厂家又天花乱坠的宣传，比如每毫升含菌多少亿，超浓缩，强力分解各种粪便（这根本不是硝化细菌的作用）等等，再以低廉的价格倾销，让很多新手摸不清头脑，用了没效果，进而认为硝化菌无用。硝化菌是生物制剂，本身生产成本就高，再加上包装，以及销售环节，卖给消费者的价格是不可能很便宜的，那些低价的产品，是什么大家应该有数吧。贵的不一定好用，但太便宜的一定不好用！

误区二、硝化细菌只有开缸的时候才用

硝化菌不仅仅在开缸的时候添加，在日常的水质维护中，也应定期添加硝化菌。因为水族箱水体较小，无法象大自然那样通过强大的生物系统内部自我调节并保持稳定，水族箱的硝化系统比较脆弱，很可能因为一些微小变化造成巨大的影响。如果有机物的代谢出现波动，比偶尔喂食量变大，或者突然增加了几条鱼，都会造成水中氨、亚硝酸盐等的波动，如果这个波动超出了硝化系统的承受能力范围，就会发生水质急剧恶化，水质有毒物质浓度急剧上升，进而细菌大量死亡，这进一步削弱了硝化系统的能力，如此恶性循环造成硝化系统崩溃。我们经常会遇到有时突然缸里的水变得雾蒙蒙的，发白发浑，腥味变重，这都是微生物大量死亡造成的。定期添加硝化菌，有助于帮助维护硝化系统的稳定，防止“一夜暴毙”等惨剧的发生。由于休眠硝化菌的活化需3－5天，因此不能等水质恶化时才加，建议定期添加，根据具体情况每1－2周添加一次即可。这样水中总保持有足够的硝化细菌，一旦滤材中的硝化菌减少或水质发生恶化，就可迅速补充并“投入战斗”。如果水质正常，多添加的硝化菌也不会造成任何问题。此外，在缸内使用杀菌类药物也会造成硝化细菌的大量死亡，施药一定时间后也需要及时补充硝化细菌。因此我建议日常应定期添加硝化细菌。

这里还有个误区，就是一般建议换水后添加硝化细菌，有人将原因理解为换水后会损失一部分硝化细菌，所以必须添加，这个是理解错误。大部分硝化菌是附着在滤材上生长繁殖，换水对硝化系统的影响不大，之所以建议在换水后添加，是因为我们添加的硝化菌在水中处于游离状态，还需要一定时间才能附着在滤材上，如果添加后不久就换水，会把添加的硝化细菌换走，因此在换水以后添加比较好，这样在下次换水之前，新添加的硝化菌已经可以附着在滤材上了。

误区三、开缸放入硝化细菌，就可以进鱼了

新开的缸是一缸清水，里面没有任何供硝化细菌生长的“食物”。此时添加硝化细菌，硝化菌无法活化甚至会由于缺少食物来源而死亡。正确的做法是先放些闯缸小鱼，或少量饲料等有机物，人为的制造些“污染”，然后再加入硝化细菌。等硝化细菌开始生长繁殖，硝化系统充分发挥作用后，才可以正式进鱼。

误区四、硝化细菌可以分解粪便

目前很多硝化菌产品的宣传吹得神乎其神，说可以迅速分解粪便杂物，好像加了硝化菌，缸里的一切污物都可以吃光光。其实，硝化细菌真正分解的是无色的氨及亚硝酸盐，而粪便污物残饵等这些“可见”的有机物其实是由大量异营细菌来分解的，它们分解产生的氨和亚硝酸盐才是硝化菌的食物。所以广告里说的硝化细菌分解粪便之类的是虚假宣传。

所以，如果因为粪便杂质等造成缸内物理浑浊，应该做的是加强物理过滤（如增大泵的流量、适当造流、加厚滤棉等），或使用水质清澈剂，而不应该盲目的添加硝化细菌。

误区五、硝化细菌怕光

很多人听说硝化细菌怕光，添加硝化细菌后直接关灯，甚至把滤盒都帖上黑纸。其实光照对硝化细菌确实有一定的影响，但硝化菌绝对不是见光死，在有光照的地方一样能够很好的生长繁殖。硝化细菌主要是对近紫外波段很敏感，而水族箱中的照明灯具均为玻璃灯罩，虽有紫外线产生，但绝大多数被阻隔，因此对硝化细菌影响不大，而且滤材中的光线并不是很强。需要注意的是，如果使用紫外杀菌灯（UV灯），由于其使用石英玻璃，紫外线可以穿透从而起到杀菌作用，因此在添加硝化细菌一周内，硝化细菌尚未完全附着在滤材上的情况下不要使用UV灯。

误区六：硝化细菌在淡水、海水缸中可以通用

很多硝化细菌标榜是“淡海水通用”，这个是不严谨的。淡水和海水在PH、硬度、导电度、密度和比重等都有很大的差异，所以虽然都有进行硝化作用的菌群存在，但其菌群的组成是不太一样的。部分菌种可同时存在于淡、海水中，部分菌种只有海水中才有。淡水硝化细菌制剂放到海水里并不能说毫无作用，但从生产工艺上讲，淡水硝化细菌制剂必须基于淡水硝化菌的培养液制作而成，海水硝化细菌制剂必须用海水硝化细菌培养液制作而成，二者生产工艺不同，所谓“淡海水通用”只是厂家的促销手段，里面装的一般都是淡水型硝化菌。玩海缸的朋友在选购硝化细菌时建议选购海水专用的硝化细菌（当然前提是厂家生产的确实是海水型硝化菌，而不是用淡水硝化菌冒充海水型。因为现在市面有的产品用相同的菌粉，不但搞出淡水、海水型，还有鹦鹉、龙鱼、罗汉等专用型，貌似专业其实卖的都是同样的东西，只是包装不同而已）。

误区七：是药三分毒，不到万不得已不加硝化菌

一些鱼友买硝化菌是为了“有备无患”，平时不用，万一哪天水出了问题就加一粒。他们认为“是药三分毒”，长期添加硝化细菌会在缸中积累各种有毒物质。

关于这个说法，首先，硝化细菌不是解药，它只是用来辅助提高和保持硝化系统功效，特别是干粉式的休眠菌，需要一定时间活化后才能发挥作用，因此平时不定期维护，水质急剧恶化时再添加硝化细菌，不一定能起到很好的效果。其次，硝化细菌也不是“药”，因为它不是化学药品，是生物制剂，主要成份是休眠菌粉，所以没有任何毒性，多加了也不会积累有毒物质或造成某种化学物质超标。

所以，不要把硝化细菌看成什么神奇的东西，应该把它作为一种日常水质维护药剂来看待和试用。

误区八：光合细菌比硝化细菌的效果好

最近光合细菌、EM菌等比较流行，商家的宣传中也声称光合细菌除了分解粪便污物，还可以完成硝化细菌的工作，降低氨、亚硝酸盐含量。所以加了光合细菌，就不必再添加硝化细菌了。

首先这个说法本身没错。光合细菌是以光为能源，在低氧条件下工作的菌群，利用光合作用分解有机物、氨、硫等物质，也能进行反硝化作用去除氨。从功能上看，光合细菌不仅能够完成硝化细菌的去氨功能，还能完成其他异营细菌的功能，真可谓多面手，确实可以取代硝化细菌的作用。但是光合细菌到底是否适合水族箱使用呢？

问题就是这个光照+低氧的环境，水族箱中很难存在。水族箱中最有可能的低氧区，就是厚厚的底砂底部，但这里又缺少光照，光合细菌无法进行光合作用。因此，水族箱里是不适合光合细菌生存的。

实际上，光合细菌应用最广的是水产养殖业，用来“改底”。鱼塘、虾塘和水族箱不同，由于高密度饲养，大量投放饲料，塘低会堆积很多排泄物和有机物，而鱼塘又不象水族箱那样可以经常换水、清理沉积物，所以鱼塘的塘底就会由于有机物的大量堆积分解造成一个低氧区，存在各种有害的硫化物等物质，危害鱼虾的健康。而这个低氧区是有可见光的，正适合光合细菌的生长。在鱼塘中投放光合细菌，有利于改善塘底的水质，减少有害物质的堆积。

因此，光合细菌虽然功能强大，但并不适合观赏鱼的水族箱使用，所以水族箱使用硝化细菌更合理。还有人说光合细菌里含有硝化细菌，这个说法也是错误的。光合细菌可以实现去氨的功能，但它和硝化细菌完全是两类细菌，工作原理全不同，而且生长环境要求相反，在同一环境下，光合细菌和硝化细菌也不可能共存，甚至互相抑制。

误区九：关闭过滤硝化细菌会死亡

硝化细菌是好氧菌，特别是工作的时候需要消耗大量的氧气。所以我们建议过滤系统要24小时不间断的开着，以提供充足的氧气供硝化系统工作。硝化细菌不产生孢子，在很低氧的环境中也能存活，对氧气的需求量远远低于异营细菌，所以即使关掉过滤，一般也没有事。特别是开放式过滤系统，如滴流过滤、溢流过滤等，由于与空气有接触，即使停掉过滤，硝化菌仍然能够正常生长；但对于封闭式过滤系统就危险得多，如滤桶，如果停止工作，由于与空气不接触，内部的氧气会因为好氧异营细菌的大量繁殖而耗尽，而需氧量大的异营细菌首先死亡，水质恶化，由于硝化系统几近休眠，因此毒素的积累最终也会导致硝化细菌的大量死亡，因此滤桶如果停止时间过长，会对内部的硝化系统造成巨大的影响。

此外，过滤系统一定要稳定运行。一些龟友为了省电，或者不喜欢过滤的噪音，喜欢晚上把过滤关掉，早上再打开，这样做是错误的。白天由于过滤的循环，水中溶氧量较高，异营菌、硝化菌均大量繁殖，晚上停掉过滤，溶氧量降低，需氧量高的异营菌会大量死亡，败坏水质。所以经常早上水变得白蒙蒙的。如此水质时好时坏，就像天气忽冷忽热一样，并不利于龟的健康。因此稳定的过滤就会带来稳定的水质，一定要不间断运行。

以上言论不是绝对，养龟的路上我们要求同存异，才能不断进步，不断惠及千万龟友！

朋友们有什么关于龟龟想和我交流的，可以找rlyl要我的

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